优衣库创始人、亿万富翁柳井正为美国市场设定了一个目标数字：3万亿日元。

这相当于约200亿美元的年销售额，几乎是优衣库母公司迅销集团目前在北美年收入的十倍。若能实现，这家日本零售商将跻身全球最大服装市场的顶级品牌行列。柳井正用了四十年时间，将严谨的纪律、标准化的流程和面料科技打造成一个全球帝国。如今，这个大胆的目标成了他职业生涯最后阶段的核心赌注，关乎他能留下怎样的商业遗产。

“我们才刚刚起步，”76岁的柳井正去年底在东京那间铺满木护墙板的办公室里说道。他坐在汉斯·韦格纳风格的休闲椅上，穿着标志性的毛衣、笔挺的衬衫和棉裤，向外界披露了他的美国雄心。

柳井正并非没有创造过奇迹。迅销集团上财年的销售额达到了创纪录的3.4万亿日元，稳固了优衣库作为全球服装巨头的地位。

然而，美国市场一直有着一套独特的生存法则。

在优衣库全球2543家门店中，美国仅占77家，且大多集中在人口稠密的沿海大都市。真正的成功意味着不能只守着纽约或旧金山，还必须在达拉斯、堪萨斯城和菲尼克斯这样的内陆城市站稳脚跟。

在日本战后的经济繁荣中，只有索尼、丰田和任天堂等少数企业成为了真正家喻户晓的全球品牌。优衣库渴望加入这个行列，但对于一家服装零售商来说，这并非易事。因为服装不仅是商品，更承载着品味、时尚和文化认同，而这些软实力往往比产品本身更难出口。

实现这一目标的重任，正逐渐落在优衣库全球首席执行官冢越大介的肩上。47岁的冢越被视为柳井正最热门的接班人。在过去五年里，他通过关闭亏损门店、深耕核心城市，并大力投入品牌建设和本土化运营，全力推动美国业务的扩张。

冢越表示：“在卖衣服之前，我们必须先传达品牌理念，让人们了解我们、信任我们，并成为我们的粉丝。否则，盲目开店毫无意义。”

目前来看，这一策略成效显著。在最近的一个下午，当达拉斯加勒里亚购物中心的其他店铺在工作日显得冷冷清清时，优衣库店内却人头攒动。顾客们翻动着折叠得整整齐齐的衣物，店后的刺绣柜台正忙着为客人的手提袋和T恤缝制德州标志性的“孤星”或州版图轮廓。楼梯间的墙上赫然写着醒目的标语：“为所有人制造，为德克萨斯制造。”

回想起2024年10月该店开业时的盛况，场面几乎可以用“疯狂”来形容。